Великолепные, превосходные, грациозные, величественные, изящные... Сколько выразительных слов и ярких эпитетов можно использовать, говоря о красоте ирисов. Но эта статья будет о том, как из-за ошибок в агротехнике мои ирисы из французского питомника “Cayeux” (“Кайо”) долгое время отказывались цвести и страдали от грибных болезней. Мне давно хотелось поделиться “горьким” опытом по выращиванию высокорослых бородатых ирисов на примере собственных заблуждений и полученных на практике полезных уроков и выводов.
Как неправильно
Когда я впервые увидела посадочный материал ирисов из питомника “Кайо”, меня удивило не только качество делёнок и отсутствие привычной упаковки с торфом, но и состав грунта, сохранившегося на корешках. Раньше по весне я покупала ирисы голландского производства, упакованные в пакет с торфом или опилками, и передерживала их до посадки в холодильнике. Долгожданный заказ с ирисами был получен в конце августа, то есть в самое благоприятное для высадки время. Первое впечатление от “знакомства” с французским посадочным материалом было очень приятным. Стандартные делёнки представляли собой полноценные годичные звенья корневища и были похожи на крупные “креветки” с аккуратно обрезанным “веером” листьев. Наличие 5–8 листьев давало надежду на цветение в следующем году, а по размеру делёнки были значительно больше привычных для меня голландских ирисов. Преисполненная самыми благими намерениями я поместила ирисы в пакет, присыпала слегка влажным торфом и положила в холодильник. Спустя неделю обнаружилось, что из-за неправильного хранения мои “драгоценности” покрылись плесенью, а некоторые корневища даже подгнили. Тогда мне почему-то не пришло в голову, что после выкопки и деления в августе посадочный материал должен “остыть” и подвялиться, а хранить ирисы в полиэтиленовом пакете нельзя. Мне пришлось срочно зачистить корневища от старых листьев, отрезать отмершие корешки, вырезать подгнившие ткани и протравить в системном фунгициде, содержащем тирам (“Здоровая земля”, “Витарос” и т. п.). В настоящее время именно так я и обрабатываю ирисы после покупки, а после просушивания храню в картонной коробке при комнатной температуре.
Поначалу удивившие меня остатки тяжелой глины на корешках французских ирисов побудили меня принять неверное решение о размещении новичков в саду. Воодушевленная идеей вырастить на моем тучном черноземе рекордные по размеру цветы, я выбрала VIP-место на защищенной от ветра лужайке, где я несколько лет мульчировала землю скошенной травой. Ирисы быстро укоренились и на следующий год активно тронулись в рост, выдавая мощные листья. Ни одна из делёнок не зацвела, но сами растения до середины лета выглядели прекрасно. После наступления холодных августовских ночей на листьях ирисов появились серо-жёлтые пятна с водянистой окантовкой, кончики листьев стали коричневыми и начали усыхать. Для лечения гетероспориоза (листовая пятнистость) два раза с интервалом в неделю я обработала посадки медьсодержащими препаратами (“ХОМ”, “Абига-Пик” или медный купорос), но болезнь значительно ослабила растения. Для того, чтобы помочь ирисам, внесла двойную дозу комплексного осеннего удобрения и даже не обрезала листья перед зимой.
На следующий год весной подкормила ирисы высококачественным удобрением, но проект под названием “Элитным ирисам – самое лучшее” с треском провалился. Всё это время я с плохо скрываемым скепсисом слушала восторженные отзывы друзей и смотрела фотографии из подмосковных садов коллег, где на “асфальтоподобной” тяжелой глине обильно цвели французские ирисы. От опытных цветоводов я, конечно, слышала, что современные сорта высокорослых бородатых ирисов разрастаются медленно, но надеялась на скорое цветение. Ан нет, растения “жировали”. Расцвел всего один ирис, но когда я ЭТО увидела, то испытала настоящий шок!
По всем показателям сорт “Charlie” (“Шарли”, Cayeux, 2011) превзошел имеющиеся у меня ирисы – крупные многочисленные цветки, почти метровые цветоносы, изысканный аромат и бесподобная контрастная окраска. Окрыленная ярким впечатлением я принялась штудировать интернет-сайты и с головой погрузилась в изучение агротехники. Оказалось, что передозировка азота и микроэлементов провоцирует грибные болезни и корневые гнили, препятствует цветению и ослабляет растения. Подкармливать ирисы надо очень умеренно и в определенные сроки, а всё внимание уделять профилактике болезней. Полученные знания заставили меня изменить общий подход к выращиванию ирисов, я избавилась от глупых заблуждений и начала всё заново.
Как правильно
На просторном огороде был выбран самый солнечный участок с хорошей вентиляцией, где я на штык лопаты перекопала землю. Ирисы хорошо растут только на рыхлой, хорошо дренированной почве со слабокислой или близкой к нейтральной реакцией. Учитывая это, я внесла доломитовую муку из расчета 200 грамм на квадратный метр, сформировала длинную грядку высотой 20 сантиметров и обильно пролила землю из шланга. Затем равномерно рассыпала по поверхности крупнозернистый песок слоем 5 сантиметров и выровняла граблями. При переселении на новое место в начале июля делить ирисы я побоялась, поскольку погода была дождливая, и лишние раны наносить было неразумно. Большая часть корней у выкопанных ирисов была подгнившая, поэтому мне пришлось эту часть обрезать. После этого я промыла корневища в воде, укоротила листья до 12–15 сантиметров и удалила пораженные фузариозом участки. При работе периодически дезинфицировала инструмент в “Хлоргексидине”, а образовавшиеся ранки смазывала зеленкой и присыпала толченым углем. Подготовленные корневища ирисов на два дня поставила под навес для подсыхания. 
Обычно я обрезаю цветонос на уровне листьев сразу после окончания цветения, а когда он пожелтеет и начнет подсыхать, аккуратно выламываю у основания прошлогоднего отмирающего звена. В настоящее время при массовой пересадке я оставляю “пенек” цветоноса, чтобы уменьшить риск проникновения инфекций, особенно при затяжных дождях.
Итак, на большой грядке я свободно разместила ирисы в два ряда так, чтобы точки роста были направлены на север, а “спинки” были целый день освещены и хорошо прогревались. “Французам” очень понравилось на возвышенной грядке, они быстро укоренились и, развиваясь в комфортных условиях, отблагодарили чудесным цветением на следующий год. “Укротила” ли я упрямцев, или это было благоприятное влияние множества факторов, но ирисы с тех пор стали расти прекрасно. 
Посадка
Посадка ирисов – это простое вдавливание в землю подготовленного корневища на две трети его высоты, но под небольшим углом в сторону веера листьев. Если делёнка маленькая, то при сильном дожде её может просто-напросто унести или перевернуть, поэтому лучше укоренить ирисы в контейнере. Сейчас я практикую подращивание “малышей” или ирисов ценных сортов в горшках, наполненных легким грунтом и прикопанных в теплице.
Этот способ отлично подходит для ирисов, приобретенных в середине осени, когда очень важно образование хорошей корневой системы. При летней посадке я предпочитаю фиксировать корневище камнем или скобой из проволоки с оплеткой. При укоренении поливать надо очень умеренно, чтобы только смочить верхний слой земли. Использование стимуляторов корнеобразования заметно ускоряет образование развитой корневой системы. Через некоторое время после пересадки у ирисов начинается рост корневища, и в центре веера отрастают молодые листья. В это время лучше аккуратно удалять пожелтевшие, отмирающие по мере роста листья и следить, чтобы “спинка” корневища оставалась открытой. 
Укрытие на зиму
В связи с тем, что новая большая грядка с ирисами находится на открытом месте, свои “сокровища” я перед зимой укрываю. Рекомендованное в литературе позднеосеннее мульчирование мне применять страшновато, так как при оттепелях зимой корневища могут пострадать от гнилей. Чтобы быть спокойной, мне проще установить невысокое воздушно-сухое укрытие. Для монтажа жесткого каркаса использую садовые лестницы, установленные горизонтально на опоры из любого прочного материала (чурбаки, кирпичи, старые ведра и пр.). Конструкцию в виде столешницы в середине осени накрываю кусками линолеума или шифера, чтобы защитить от избыточного увлажнения. В конце октября подсыпаю тонкий слой песка, обрезаю листья на высоту 10–12 сантиметров и обязательно опрыскиваю и ирисы, и землю на грядке бордосской смесью.
Для укрытия ирисов использую новый синтетический материал плотностью 60 г/кв.м, укладывая его так, чтобы борта грядки были укрыты.
Размещение в саду
Ежегодно пополняя коллекцию новыми интересными сортами, предпочитаю сначала подрастить делёнки на грядке в огороде, а увидев цветение, принять решение о составлении какой-либо композиции. Должна сказать, что фотографии в каталогах или в интернете не всегда удачно и полно передают все оттенки. Например, даже хорошая камера может искажать передачу синего цвета. Чтобы добиться гармоничного сочетания цветов, лучше увидеть растение в цветущем состоянии и только потом придумать эффектную композицию и пересадить ирисы. Когда мне не удается застать первое цветение новых ирисов, я срезаю цветоносы с окрашенными бутонами, прикрепляю бирки с присвоенными сортам номерами и привожу в город.
В цветниках и миксбордерах размещаю бородатые ирисы большими куртинами, высаживая на “плато” высотой 10–15 сантиметров. При создании композиции учитываю требования соседних растений к кислотности почвы, а также место для установки каркаса для зимнего укрытия. Небольшие группы сажаю под размер решетчатых пластиковых ящиков, которые являются очень удобной основой для укрытия.
Защита от болезней и вредителей
Для полноценного цветения и защиты от болезней (фузариоз, ботритис, гетероспориоз и т.п.) надо обеспечить ирисы сбалансированным питанием и регулярно применять фунгициды. Соблюдение севооборота, омолаживание старых растений и хорошая вентиляция при разреженных посадках тоже очень важны для успешного выращивания ирисов. В середине апреля после снятия укрытия я зачищаю растения от сухих листьев, проливаю из лейки раствором кальциевой селитры (25–30 г на 10 л воды), опрыскиваю любым из препаратов на основе меди. В начале июня вношу монофосфат калия путем полива приготовленным раствором (10 г на 10 л воды). Оба упомянутых удобрения почти не влияют на кислотность почвы и быстро усваиваются поверхностной корневой системой ирисов. Через две–три недели после цветения у ирисов начинается активный рост боковых звеньев и самое время подкормить их азотом в аммонийной форме. Осторожно зачищаю и удаляю пожелтевшие листья, отгребаю губкой землю от “спинок” корневищ, а поврежденные пятнистостью кончики листьев обрезаю до здоровой ткани.
Взрослые растения подкармливаю смесью толченого мела и сульфата аммония (1:1) из расчета 25–30 г на растение. Молодые делёнки и отстающие в росте ирисы лучше удобрить, рассыпав древесную или травяную золу по столовой ложке на посадочную единицу. Ирисы положительно реагируют на внесение микроэлементов, и я пару раз опрыскиваю посадки раствором безазотного удобрения “Силиплант”. Это средство с активным кремнием будет очень полезно в теплую дождливую погоду, когда питательные вещества быстро вымываются из почвы. В августе на бедных почвах рекомендуется внести качественное осеннее минеральное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия, но растворяться оно будет только при периодическом увлажнении.
Летом для профилактики грибных болезней использую биопрепараты (“Алирин”, “Фитоспорин”, “Гамаир” и пр.), а при обнаружении пятнистости на листьях незамедлительно обрабатываю “Оксихомом”, “Хомоксилом” или, в тяжелых случаях, коллоидной серой.
Насекомые-вредители не досаждают моим ирисам, но при сухой и жаркой погоде могут появиться трипсы. В этом году удалось легко избавиться от этих насекомых с помощью обычного “Карбофоса”. Я трижды с интервалом в пять дней опрыснула растения и почву вокруг них.
Вообще, если сформулировать краткое общее правило ухода за ирисами, то получится так: “зачистка – профилактическая обработка – умеренная подкормка”. Ирисы любят деликатное обращение: осторожное рыхление и прополку, аккуратную чистку и обрезку при обязательной дезинфекции инструмента. Осенью лучше лишний раз не беспокоить ирисы, чтобы не повредить корни. Хотя мне, любительнице чистоты и порядка, очень сложно следовать этой рекомендации. Но уж лучше пусть противные одуванчики зимуют под укрытием, чем загниёт случайно пораненный ценный и любимый сорт.
В заключение не могу отказать себе в удовольствии похвастаться несколькими сортами из питомника “Cayeux”, которые впервые расцвели в этом году. 
“Andalou” (“Андалу”, Cayeux, 1995) – обильноцветущий сорт яркой контрастный окраски с насыщенно-желтыми стандартами и красно-коричневыми фолами. Сорт заметно отличается быстрым ростом, поэтому я планирую его размножать и посадить отдельной выразительной группой.
Идеальная по цветовому сочетанию и времени цветения пара получилась из сортов “Bientot l'Ete” (“Бьянто Лете”, Cayeux, 2015) и 'Big Dipper” (“Биг Диппер”, Braun, 1981). Ирис “Bientot l'Ete” закрывает шоу цветения и демонстрирует яркие цветки с плотными лепестками. Сияюще-желтый цвет стандартов этого сорта эффектно дополнен фиолетово-синим кантом на почти горизонтальных фолах. Прочные цветоносы средней высоты украшены 7–8 бутонами и выдерживают даже ливень.
Когда впервые расцвел знаменитый “красный” ирис “Rip City” (“Рип Сити”, Schreiner, 1999), мне понравился не столько выразительный пунцово-красный цвет, сколько роскошная форма цветка. Стандарты с крупными волнами по краю образуют пышную “корону”, которая в сочетании с благородной окраской придает цветку настоящий “царский” вид. 
Одним из лучших сортов с однородной окраской я считаю ирис “Ma Pomme” (“Ма Пом”, Cayeux, 2011), обладающий массой достоинств. Крупные гофрированные лепестки мягкого абрикосово-оранжевого цвета при солнечном освещении показывают легкий медный отсвет, а сами цветки – достаточно крупного размера и имеют прекрасную форму. Этот сорт будет очень хорош в композиции с розовыми ирисами пастельных оттенков, например с “Rose de la Vallee” (“Роз де ля Вале”), “Subtilite” (“Сюптилитэ”) или “Remy Belleau” (“Реми Белло”).
Очень неожиданное впечатление произвело дебютное цветение сорта “Safari Sunset” (“Сафари Сансет”, Blyth, 2001). Когда среди срезанных ирисов раскрылся цветок необычного терракотового цвета, возникла ассоциация с оттенками красного песка в иорданской пустыне, подсвеченной последними лучами опускающегося солнца. Терракотовые крупные цветки смотрятся естественно, но в то же время изысканно, а в качестве партнеров для композиции я мечтаю раздобыть сорта “Tabac Blond” (“Таба Блё”), “Lovely Senorita” (“Лавли Сеньорита”) или сногсшибательный “Reflets du Sol” (“Рэфле Дю Соль”).
Эффект от первого цветения ириса “Domino Noir” (“Домино Нуар”, Кайо, 2012) был ожидаемым, ведь сорт обладает уникальной окраской. Фолы цветка – черно-фиолетовые, бархатистые, а стандарты – белые с легкой холодно-фиолетовой тенью. Но главная “фишка” сорта – тонкая и четкая окантовка на верхней части цветка. Контраст черного и белого завораживает, а ирис выглядит торжественно и роскошно. Кроме лаконичной окраски крупных цветков и высокого роста цветоносов у ириса “Domino Noir” есть ещё достоинства: он хорошо разрастается и цветет дольше двух недель даже при жаркой погоде. Сейчас этот удивительный ирис – лучший в моей небольшой коллекции из полусотни сортов и самый любимый.
Ирисы – растения, отзывчивые на заботу и внимание, и нет необходимости их “укрощать”. Главное – понять при каких условиях этим “спартанцам” будет комфортно. А несоблюдение элементарных правил агротехники или, наоборот, излишнее усердие могут отсрочить праздник цветения. Цветущие ирисы – чудо, которое является щедрой компенсацией за приложенные усилия, тревоги и хлопоты.
Свежие комментарии