В питомниках самый высокий процент окоренения получают с использованием установки искусственного тумана, но у садоводов-любителей обычно нет возможностей применять такие технологии. Но — слава вездесущей пластиковой бутылке! — у нас есть свои возможности создать черенкам почти идеальные условия.
Черенковать можно в два срока — лучше всего в конце июня — начале июля, но неплохие результаты получаются и при нарезке черенков в мае, в начале отрастания плетей. Точные сроки определяются не по календарю, а по фазам развития растений — в период активного роста или во время бутонизации.
Технология черенкования:
- Разрезаем чистую пластиковую бутылку поперек примерно пополам (объём — на ваш вкус, 200 мл — 10 л). Лучше, если бутылка совсем чистая и тёмная; сгодится из-под питьевой или минеральной воды, но не из-под сладких напитков!
- Нижнюю часть заполняем лёгким влажным, но не мокрым грунтом (торф с песком и золой, например, вермикулит или перлит, также хороший результат даёт добавление к смеси резаного сфагнума), не доходя до верхнего края 1-2 см.
- Втыкаем в грунт черенок, обработанный стимулятором окоренения.
- Поливаем из пульверизатора.
- Соединяем половинки и склеиваем скотчем.
При весеннем черенковании в фазе интенсивного роста побег лучше аккуратно выломать "с пяткой", на черенок используем 2-3 нижних узла.
Если размножение проводят в момент бутонизации — начала цветения, то побеги срезают не полностью, оставляя 1-3 узла (места прикрепления листьев к стеблю) — на оставшемся отрезке побега должна быть минимум одна пара хорошо развитых почек. Черенки нарезают в этом случае из средней части побега.
Нижний срез должен проходить через узел или прямо под ним, здесь больше активно растущих тканей. Если нет срочной необходимости в спасении растения (например, куст сильно поврежден грызунами), желательно брать черенки только с хорошо развитых, ухоженных, молодых 4-х или 5-летних экземпляров. С одного растения не стоит снимать больше трети побегов.
На черенке обычно оставляют половину листьев, но можно и все — в бутылке они испарять практически не будут. Пробка в начале черенкования должна быть закрыта.
Череночники помещают в тень, можно прикопать их в грунт ниже уровня почвы в череночнике, чтобы не перегревались. Оптимальная температура около 18 градусов. При температуре выше 25 градусов очень большой отход черенков. При оптимальной температуре гарантированно приживается от половины до трети черенков.
Начиная с третьей недели черенки ежедневно проветривают, и заодно проверяют. Из бутылок с несколькими черенками пинцетом удаляют загнившие.
Княжики образуют хорошие корни в течение 20-30 дней, клематисам требуется побольше времени — до 50 дней. После образования корней начинают расти листья. В этот момент крышки можно отвинтить совсем, сделать дренажные отверстия в дне, а когда побеги высунутся из горлышка бутылки, верхнюю часть можно снять совсем.
Если рост идет очень интенсивно, плети лучше прищипнуть, а сами саженцы подкормить калийно-фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов.
При весеннем черенковании клематисов к осени некоторые сорта могут образовать бутоны, но их лучше удалить, чтобы не ослаблять растения. Княжики, наоборот, предпочитают сперва наращивать корневую систему и не спешат выпускать длинные плети.
Зимуют молодые саженцы прямо в бутылках с прикрытой верхней частью. Так зимовка молодых растений проходит лучше, чем в бутылках без верха. Теплолюбивые сорта можно прикрыть лутрасилом, княжикам это не обязательно.
Так же можно черенковать другие растения — кустарники, черенки пионов, люпинов и дельфиниумов, почвопокровные травы, розетки турецкой гвоздики.
Весной следующего года молодые растения уже можно высадить в гряды на доращивание. До осени клематисы в большинстве своем успевают образовать бутоны и процвести, после чего саженцы можно переносить на постоянное место или отложить это до весны следующего года.
Свежие комментарии